Как пристроить веранду или террасу к дому

Для защиты входа или крыльца в дом устраивается терраса, веранда. Довольно часто такое сооружение возводят уже после окончания основных работ и выполняют его в виде пристроя — на отдельном фундаменте и под своей кровлей. Сегодня мы расскажем о том, как пристроить террасу к дому, выполнив ее каркас из профильных труб. Достоинством этого способа является полное отсутствие усадки конструкций, вы сразу можете приступать к отделочным работам.

Конструктивные особенности пристроя

По своей сущности терраса, примыкающая к дому (и веранда так же), являются легким навесом. Если они выполняются в виде пристроя к основному массиву здания, то устанавливаются на отдельный фундамент и имеют собственную кровлю, угол ската которой может отличаться от основной крыши или совпадать с нею.

Наиболее логичное и простое решение для такого сооружения – каркас. Он обшивается вагонкой или тонкой обрезной доской с последующей отделкой сайдингом, профильным листом, асбестоцементными плитами. Пространство между элементами каркаса может остаться пустым или заполненным теплоизолирующим материалом.

На наш взгляд, лучший материал для веранды — это профильные металлические трубы.  На сегодняшний день купить проще, а стоят они меньше, чем хороший просушенный пиломатериал. Практически у любого домашнего мастера есть в инструментарии сварочный инвертор для дуговой сварки плавящимся электродом (MMG). Поэтому мы рассмотрим технологию именно такого строительства. Она совместима с конструкциями любого типа. Веранду из профильных труб можно пристроить к любому дому — и к деревянному, и из кирпича или газобетонных блоков.

Устройство фундамента

Если вы делаете пристрой вне контура основного сооружения, то он не должен иметь никаких физических контактов с ним. То есть, стоять максимально близко к фундаменту и капитальным стенам, но не опираться на них ни в одной точке. Каким бы логичным и более простым вам казалось решение сделать опору на основные конструкции.

 Все дело в силах морозного пучения. Дом в любом случае тяжелее веранды, поэтому разница в сезонных колебаниях очень заметна. Если вы не хотите, чтобы террасу, примыкающую к дому, перекосило уже к весне, а это крайне некрасиво выглядит, он должен стоять обособленно.

Дачные террасы и веранды устанавливаются на фундаменты двух типов:

1. На винтовых сваях.

2. Столбчатый.

Сваи можно использовать легкие, диаметром не более 10 см. Они легче закручиваются и обеспечивают вполне достойную опору для крытых навесов. Однако мы предлагаем остановиться на варианте столбиков из кирпича. Хотя бы потому, что вкручивать сваи на расстоянии 10-20 см от фундамента дома не очень удобно – полный круг завершить не удастся, придется часто переставлять рычаг.

Сначала производим разметку, и цоколь дома нам будет в помощь. Довольно просто провести прямую линию на расстоянии ступни от него. Столбики надо ставить и не редко, и не часто. Оптимальный шаг —1,5 метра. Сначала отметьте места расположения крайних опор, подвисания конструкций лучше не допускать. А потом расстояние между ними поделите на равные промежутки.

После этого отступите от размеченной линии на планируемую ширину веранды и разметьте ее внешний контур. Чтобы получить в плане прямоугольник, а не ромб, замеряйте расстояние между угловыми точками (по диагоналям) с помощью жесткого правила. Шнур для этого лучше не использовать, он эластичный и вы можете ошибиться.

В местах установки столбов снимите дерн и плодородный слой почвы до песка или глины. Заполните шурфы гравием и утрамбуйте его. Если участок затапливается весной, то можно использовать старые покрышки от легковой машины. Они защитят фундамент от размывания. Их кладут в шурф и забивают песком — делать это надо плотно и тщательно, постоянно пробивая массу штыком лопаты.

После этого на гравийную подушку укладываются тротуарные бетонные плиты 60х60 см толщиной 5 см — типоразмер 16 кирпичей. Их надо выровнять по горизонту, попеременно прикладывая жидкостный уровень (ватерпас) по обеим диагоналям.

Делаем ростверк

Ростверк — нижняя обвязка каркаса, опора стен. Его будем делать из П-образного швеллера. Сначала определитесь, на какой высоте будет располагаться пол веранды. Он может быть ниже основной двери. Но не более чем на 50 см. Ведь дополнительные ступеньки съедают часть полезной ширины веранды.

Высоту установки ростверка будут определять кирпичные столбики. Для их выкладки отметьте диагонали уложенных плиток. Будем применять простейшую схему из четырех кирпичей — торец одного к длинной грани соседнего. В этом случае размер внутренней полости столба будет равен 125 на 125 мм, если использовать обычный красный кирпич.

Сначала произведите сухую раскладку. Внешние углы столба должны совпадать с линиями диагоналей. Разведите цементный раствор — лучше уже готовую смесь с песком, и уложите первый ярус на него, попеременно поднимая все четыре кирпича. Произведите выкладку столбика на всю высоту с перевязкой швов, контролируя диагонали и вертикальность углов.

Возьмите квадратную профильную трубу сечением 120 на 120 мм и разрежьте ее на части длиной на 10 см большую, чем высота выложенных столбиков. Установите их в колодцы. Положите на них швеллер плоской стороной вверх и проверьте его положение по горизонту, а также плотность примыкания обрезков труб к его внутренней полочке. Выровняйте ростверк, подрезая болгаркой установленные опоры. Приварите боковые полочки швеллера к трубам в столбах.

Теперь сделайте то же самое по второй длинной стороне будущего пристроя, но в этом случае ориентируясь на уже установленную балку. Перекосов по горизонту быть не должно!

Измерьте расстояние между уложенными и закрепленными балками по внутренним граням. Нарежьте швеллер на куски, длиной на 3-4 мм больше него. Используя тяжелый молоток, заклиньте эти элементы между балками, формируя опоры пола веранды. И выровняйте их заподлицо. Швеллер имеет избыточную прочность, поэтому расстояние между ними может быть больше метра. На шестиметровую веранду вам понадобится 4-5 отрезков. Теперь сварите всю конструкцию и зачистите швы вверху — они будут мешать укладывать настил пола.

Формируем каркас стен

Для этого будем использовать квадратные профильные трубы сечением 120 на 120 мм и прямоугольные 120 на 60 мм. Первые для углов и мест установки дверных коробок. Вторые — на продольные связи и промежуточные стойки.

Разметку высоты сооружения начинаем с ближайшего к стене дома ростверка. Она должна быть на 10-12 см ниже края свеса, чтобы учесть сезонные колебания. Стойки будут доходить до обрешетки кровли, к ним привариваются стропила, поэтому в чистый размер обрезать сразу не требуется.

Если вы точно разметите срез трубы (с помощью угольника) и аккуратно ее обрежете, стойка плотно встанет на ростверк и особых усилий для ее фиксации до приваривания не потребуется. Для упрощения процесса можно использовать магнит с держащей силой 30-40 кг. Например, от неисправной СВЧ печки. Он прикладывается к трубе стойки на 15-20 см выше места стыка. Приварите все четыре угловые стойки, а также обозначьте места установки дверей (расстояние между ними равно ширине дверной коробки). Контролируйте их вертикальность по граням. 

Измерьте расстояние между внутренними гранями вертикальных стоек и поделите его на равные промежутки. Меньше метра их делать не стоит, оптимальный размер 1,5-2 метра — как раз по ширине возможных окон. Вы получите места установки промежуточных стоек по центрам.

Установите промежуточные стойки длинной стороной поперек ростверка. У вас получится видимая граница будущего сооружения. Теперь сделайте поперечные связи. Лучше их вварить короткими отрезками между вертикальными стойками, чтобы они не вылезали за общий контур. Это облегчит последующую обшивку каркаса. Уровень первой от пола горизонтальной связи должен быть на высоте планируемых подоконников. Второй пояс обвязки устанавливается на уровне верхней балки оконной рамы. 

Произведите укрепление угловых стоек откосами внизу. Они делаются из труб 60х120 мм и устанавливаются строго под углом в 450 к подкрепляемым конструкциям. 

Устройство кровли

Для ее надежной опоры и передачи нагрузки на стойки вам надо устроить горизонтальный мауэрлат — спереди и сзади. Его делают из трубы 60х120 мм. Но, в отличие от горизонтальной связи, его устанавливают длинной стороной вертикально. Высота монтажа этого элемента на ближней к дому стене равна разнице между длиной стойки (если вы ее еще не обрезали), высотой стропила (120 мм) и слоем кровельного материала (около 50 мм). Второй мауэрлат надо делать ниже, разница будет определять угол ската кровли веранды.

Если вы не уверены в качестве своего сварного шва, то срежьте на вертикальных стойках переднюю стенку, образовав опору. Мауэрлат можно врезать в стойки полностью.

Стропила из прямоугольных труб устанавливают на мауэрлат длинными гранями вертикально и приваривают их к концам стоек. Длина стропил должна быть такой, чтобы ската начинался под свесом кровли дома, а заканчивался на расстоянии не менее 20 см от будущего контура стен. После этого концы вертикальных стоек можно обрезать заподлицо со стропилами.

Обрешетку кровли делаем из обрезной доски толщиной 40 мм. Лучше ее сделать сплошной. На стропилах она закрепляется шурупами по металлу. Лучше использовать кровельные, с шестигранной головкой. Под них в досках сверлятся лунки глубиной 10 мм. Деревянное основание позволит использовать любой тип кровельного материала.

Обшивка каркаса

Производится обрезной доской с последующей отделкой сайдингом или штукатуркой. Как вариант — асбестоцементными или арболитовыми плитами, профилированным листом марки «С». В качестве крепежа применяются шурупы с кончиком в виде сверла и головкой с пресс-шайбой.